Выставка Коко Шанель в V&A: не только маленькое черное платье
Габриель Шанель. Шляпа. 1917. Фото: CHANEL / Photo: Nicholas Alan Cope
С 1939 по 1954 год дом Chanel был закрыт. В фокусе создателей экспозиции — развитие стиля Шанель до и после этого периода: от революции 1910-х до возвращения в индустрию моды в годы, когда пришлось конкурировать с new look от Диора
После выставок, посвященных Кристобалю Баленсиаге (2017) и Кристиану Диору (2019), Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне возвращается к теме дизайна одежды. На этот раз в центре внимания кураторов Габриель (Коко) Шанель (1883–1971).
Хотя для выставки «Габриель Шанель. Манифест моды» это будет уже вторая площадка после Музея моды города Парижа во дворце Гальера, экспозицию переосмыслили специально для лондонской аудитории. В числе прочего в нее добавлен раздел, посвященный деятельности Шанель в Соединенном Королевстве.
Выставка «Габриель Шанель. Манифест моды» в Музее Виктории и Альберта. Фото: Victoria and Albert Museum
Как ни странно, это всего лишь третья в мире большая экспозиция о Шанель после упомянутого парижского показа и ретроспективы 2015 года в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА). Все три были организованы при поддержке модного дома.
Из 200 лондонских экспонатов 80 входят в собственное собрание V&A, а остальные приехали из архивов Chanel, британского Музея Дерби, американских Метрополитен-музея, Художественного музея Индианаполиса и частных коллекций.
В отличие от экспозиции в МоМА, лондонская выставка не затрагивает историю модного дома после смерти Коко Шанель. Внимание полностью сфокусировано на ее личности, в том числе на сомнительных аспектах биографии. В этом еще одна особенность выставки в V&A. Так, кураторы музея во дворце Гальера оправдывали свое нежелание освещать связи Шанель с нацистами тем, что их интерес касался в первую очередь ее творчества.
Габриель Шанель в Париже. 1937. Фото: Roger Schall
В свою очередь, Ориол Каллен, куратор отдела современного текстиля и моды V&A, рассказала, что они с коллегами работали в архивах, обращаясь к широкому кругу первоисточников для изучения темного периода в биографии Шанель. Стоит вспомнить, что еще в 2011 году американский журналист и бывший дипломат Хэл Вон в книге «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» привлек внимание широкой общественности к ее антисемитизму, связям с высокопоставленным нацистским функционером и предположительной шпионской работе на нацистов.
С 1939 по 1954 год дом Chanel был закрыт — сперва из-за войны, а позднее из-за того, что после освобождения Парижа от нацистов Габриель Шанель покинула город. В фокусе экспозиции развитие стиля Chanel до и после этого периода: сначала роль, которую Коко сыграла в истории моды, ворвавшись в нее в 1910-е годы, вдохновленная мужской модой, а затем дальнейшая судьба ее стиля после возвращения модного дома к работе уже в тот период, когда Европу покорил пышный и женственный new look от Dior.
Габриель Шанель. Твидовый костюм. 1964. Фото: CHANEL / Photo: Nicholas Alan Cope
Особое место на выставке занимают история создания культового маленького черного платья, тема возвращения в моду твида и обзор работ Коко для театральных постановок, в том числе для «Русских балетов» Сергея Дягилева. Каллен признается, что самое сильное впечатление на нее произвела «минималистичная и очень простая» шелковая туника 1916 года, которая открывает экспозицию. «Потрясает не только тот факт, что она сохранилась до наших дней в таком отличном состоянии, но и то, что предмет одежды, созданный в ту эпоху, сегодня может выглядеть настолько свежо», — подчеркивает куратор.
Музей Виктории и Альберта
«Габриель Шанель. Манифест моды»
До 25 февраля
